Главная

Регистрация

Вход
Автотюнинг
Понедельник, 20.11.2017, 18:53:06
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » АВТО РАЗДЕЛ » Сделай сам » С чего начинать тюнинг
С чего начинать тюнинг
autotuningДата: Четверг, 28.08.2008, 19:38:05 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Аминистраторы
Сообщений: 162
Репутация: 20000
Статус: Offline
С чего начать тюнинг?
Случается, что человек, решивший заняться доработками собственного автомобиля, не совсем представляет, что именно он хочет сделать. В этой статье мы попробуем рассмотреть вопрос, что нам может понадобиться, по возможности просто объяснить насколько это эффективно, исходя из собственного опыта.
С чего начать тюнинг?
Случается, что человек, решивший заняться доработками собственного автомобиля, не совсем представляет, что именно он хочет сделать. В этой статье мы попробуем рассмотреть вопрос, что нам может понадобиться, по возможности просто объяснить насколько это эффективно, исходя из собственного опыта.

Газовые и механические турбины –обеспечивают съем 100-150 л.с. с одного литра рабочего объема, макс. эффекта на оборотах близких к предельным

Компрессор - прибавка к мощности от 40% до 60%, мощность и момент пропорционально возрастают во всём диапазоне

Интеркуллер - прибавка к мощности двигателя до 3%
Электротурбонагнетатели - прибавка к мощности до 10% (от 10л.с. до 27 л.с.)

NOS оксид азота - прибавка к мощности до 60 л.с.

Тюнинг выпускной системы - прибавка к мощности от 10 л.с. до 30л.с.

Тюнинг КПП – улучшает разгон

Доработка головки блока цилиндров (ГБЦ) – прибавка к мощности до 20%

Воздушные фильтры пониженного сопротивления - прирост мощности около 6-9%

Чип-тюнинг – прибавка к мощности и контроль работы двигателя

Сцепление гр.А и аллюм. маховик – без комментариев, это то, что нужно для хорошего старта
Экстерьер - спойлера, обтекатели, антикрылья. Убирают турбулентные потоки под днищем, отрывающие автомобиль от дороги. Убирают турбулентные потоки возникающие придвижении автомобиля, увеличивают устойчивость автомобиля на дороге, увеличивают прижимную силу, перенаправляют воздушные потоки

Экстерьер – защита днища из сплошного листа однородного металла, убирает турбулентные потоки под днищем, отрывающие автомобиль от дороги,

Экстерьер – воздухозаборники

Интерьер – спортивные сиденья, рули, дуги и ремни безопасности

Интерьер – спортивная панель приборов и навигационные приборы
Интерьер – распорки . Устанавливаются на чашки в моторном отсеке, усиление геометрии кузова, увеличение устойчивости автомобиля на трассе, защита моторного отсека в аварийных ситуациях

Тюнинг двигателя

С чего же начинать тюнинг? Поле деятельности, согласитесь, большое. Хочется сделать машину быстрой, надежной и непохожей на другие. Начнем с динамики разгона. Она напрямую зависит, во-первых, от крутящего момента и мощности двигателя, во-вторых, от подбора передач КПП. Существенный прирост крутящего момента в зоне низких оборотов можно получить, увеличив рабочий объем двигателя. Максимальную мощность и крутящий момент в зоне высоких оборотов обеспечит распредвал с измененными характеристиками. Другими словами, на малообъемном двигателе получить удовлетворительную динамику разгона без "раскрутки" не получится.

Какой рабочий объем и распредвал выбрать? Можно сделать объем 1600 куб. см, а распредвал взять не "верховой", т.е. тот, у которого степень поднятия клапана не очень велика. Почему? В принципе, рабочий объем двигателя можно увеличить до 1700 и даже до 1800 куб. см, можно купить экспериментальный 2-х литровый двигатель, наконец, но стоимость такого решения очень высока, кроме того, двигатели 1700 и 1800 - "моментные", они не любят высоких оборотов. Стиль вождения придется менять на "классический", во избежание преждевременной кончины агрегата. 1600 - универсален, он работает по всему диапазону оборотов. (Вспомните автоспорт, какой объем используется чаще всего?) Моторесурс 1600 при корректной сборке не меньше штатного. Распредвал. Излишне высокая степень поднятия клапана расстроит стабильность холостого хода, уменьшит крутящий момент на "низах", а также приведет к быстрому износу деталей ГБЦ (головка блока цилиндров без спецподготовки). Кстати, о ГБЦ. Если позволяет бюджет, неплохо сделать некоторые доработки, а именно: изменить форму камеры сгорания, увеличить диаметр и изменить форму каналов, установить облегченные Т-образные клапана и бронзовые направляющие втулки клапанов. Эти операции значительно улучшат наполнение, сгорание смеси и отвод отработанных газов, что дополнительно увеличит мощность двигателя.

Тюнинг КПП

Перейдем к КПП. Правильный подбор комплектации улучшает разгон, делает его более равномерным. Что нужно сделать? Требуется изменить ряд передаточных отношений (иногда вместе с главной парой) так, чтобы не было "разрывов" между передачами (как, например, между 1-ой и 2-ой на стандартной коробке). Замена (укорочение) главной пары отдельно незначительно улучшает разгон, т.к. все передачи изменяются пропорционально, а отношения между ними остаются прежними. В тюнинговых и спортивных рядах чаще всего 1-ая передача удлиняется или остается стандартной, остальные (все или выборочно) сокращаются.

Тюнинг тормозной системы

Тормозная система. Для увеличения эффективности необходимо поставить передние вентилируемые диски большего диаметра и вакуумный усилитель с увеличенной производительностью. Установка задних дисковых тормозов также дает положительный эффект.

Тюнинг подвески

Подвеска. Для улучшения управляемости можно установить более жесткие газово-масляные амортизаторы, пружины с разным ходом витка ("прогрессивные"), передний стабилизатор увеличенного диаметра, кронштейны растяжек или балку с жесткими сайлентблоками, пластины отрицательного развала задних колес.

Вообще, при подборе комплектующих для тюнинга нужно учитывать условия дальнейшей эксплуатации автомобиля и, по возможности, консультироваться с разными специалистами для нахождения наиболее оптимального решения.

Доработка головки блока цилиндров.
Очень удачным средством поднятия мощности на средних и высоких оборотах является доработка каналов, седел и камеры сгорания в головке блока цилиндров. Это тривиальный путь форсирования мотора, известный еще с начала века, но сравнимо мало применяемый из-за большой трудоемкости работ и малого кол-ва специалистов, готовых взяться за эту работу. Прежде всего требуется доработка впускных и выпускных каналов с увеличением их проходного сечения. Это необходимо для улучшения наполнения цилиндров за счет снижения потерь. При этом необходимо учесть, что смесь газов в каналах движется со звуковыми скоростями (отсюда шум впуска и выпуска). Любые местные нестыковки и шероховатости, а так же сужения канала ведут к торможению потока, собственно ухудшают наполнение и ведут к потере мощности.

Исходя из всего сказанного, вытекает следующий объем работ:

- необходимость доработки каналов: увеличение их диаметра, изменение геометрии и выведение необходимых радиусов закруглений.

- шлифовка каналов до частоты 4 - 5 класса (почти зеркальная поверхность)

- совмещение коллекторов с каналами в головке блока: любые местные нестыковки очень сильно тормозят потоки газов.

- доработка седла клапана: убирание острых кромок седла (при начале открытия клапана острые кромки создают сильное сопротивление).

Работа эта тонкая и кропотливая. В результате всех этих действий возможно увеличение мощности на 10%. Этот базовый набор действий по головке блока для двигателей составляет- 250 у.е. - 300 у.е. Замена клапанов на увеличенные, установка других пружин и т.д. подготавливает голову практически по гр А автоспорта. Заканчивает объем работ по голове установка р/вала с измененными фазами и разрезной шестерни для более точного выставления фаз. + 160 у.е.

Подготовка ГБЦ по группе А с доработанными, облегченными клапанами 40 впуск и 34 выпуск (7 мм стержень), бронзовыми направляющими втулками и титановыми тарелками клапанов.

Стоимость доработанной ГБЦ с клапанами 40 и 34 - 700 у.е. Так же возможна установка жестких пружин Шрик и плоских спортивных толкателей. В результате этого комплекса получаем максимально возможную прибавку в 20%.

Воздушные фильтры пониженного сопротивления
Воздушные фильтры пониженного сопротивления - одна из излюбленных тем для дискуссий среди "настройщиков". Деталька доступна, просто монтируется, вариантов не счесть, да и... вид красивый (тоже важно!). Но споры о пользе "нулевиков" не прекращаются. Разберемся? Вот результаты профессиональных тестов...

Специалисты тюнинг-центра "Билкон" протестировали несколько фильтров пониженного сопротивления (см. таблицу). Тестирование проводилось на мощностном стенде Bosch. Для чистоты эксперимента и объективности ради с каждым фильтром делали по два замера. Впрочем, особой разницы не было, так что в таблице мы указали результаты только первых попыток. За эталон приняли номинальную мощность автомобиля с 16-клапанным двигателем объемом 1500 куб. см. Все фильтры ставили под капот именно этой "десятки". Комплектация машины стандартная, пробег - 10500 км. С заводским фильтром сделали четыре замера. Средний результат - 71,6 кВт (или 94,11 л.с.) при 5320 об/мин. Скажем прямо - эта цифра удивила всех. Ожидали получить максимум 92 "лошади". Кроме того, нас интересовала не мощность как таковая, а ее изменение в зависимости от фильтра.

Что же касается других подопытных фильтров, то можем сразу сообщить: результаты были близки к ожидаемым. Да, в большинстве случаев фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности около 6-9%.

С приобретением "спортивного" фильтра автолюбитель получает обязанность регулярно (скажем, через 5000 км) промывать и пропитывать специальным раствором. Да, на "нулевик", предназначенный для открытой установки, приятно посмотреть. Фильтры пониженного сопротивления, которые ставят в штатные коробки ("панельные"), незаметны и потому менее популярны.

Еще об одном заблуждении. Считается, что если снять фильтр и его корпус вовсе, мощность мотора возрастет, причем значительно. Это не так. Наши замеры это подтверждают. Дело в том, что инженеры рассчитывают фазы газораспределения с учетом потерь на фильтр. И с практической точки зрения двигатель, в который попадает абразив (пыль), долго не протянет. Преграда в виде воздушного фильтра просто необходима. Но чудес не бывает. Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть - ухудшить качество фильтрации.

Большинство фильтров в этом тесте - универсальные, конусного типа. Такая форма - не дань эстетике, она оптимальна с точки зрения практики. Пара "конусов" - с внутренним диффузором. Как показывают замеры, такая конструкция дает наилучшие показатели.

В общем, результаты тестов перед вами.

Замер
Полученная максимальная мощьность, кВт/л.с.
Изменение мощности, % от исходного значения
Марка, модель, тип фильтра
Розничная цена, у.е. (фильтры 2-7 станавливаются с доп. кронштейном)

1
69,2/94,11
-
Стандартный ВАЗ
6,45

2
71,6/97,363
+ 3,76
Pipercross PK003, конус универсальный
55

3
73,3/99,68
+ 6,23
Pipercross PK003VR, конус с внутренним диффузором
75

4
73,9/100,5
+ 7,1
K&N RC2600, конус универсальный
60

5
74,4/101,84
+ 7,8
JR CR07301, конус универсальный
40

6
73,3/99,68
+ 6,23
Green K370, конус универсальный
60

7
75,2/102,27
+ 8,9
Pro Sport, конус с внутренним диффузором
85

8
74,1/100,77
+ 7,3
Без фильтра
-

9
73,5/99,96
+ 6,5
Pipercross PP43, пенельный, в штатный корпус
40
В настоящее время компании, производящие фильтры пониженного сопротивления, при изготовлении фильтрующего элемента, в большинстве случаев используют хлопок. Рассмотрим свойства хлопковых фильтров. Уникальные свойства им обеспечивает чистейший хлопок, из которого изготовлена "гармошка". В отличии от обычных фильтров с многослойным элементом, создающим приличное сопротивление, хлопковые фильтры имеют всего два слоя хлопчатобумажного полотна и при этом сохраняют фильтрующую способность, улавливая частицы пыли размером до 0,5 микрона.

Кроме того, прочность материала позволяет использовать элемент многократно - нужно лишь промыть его специальной жидкостью. После промывки фильтр пропитывается маслом, входящим в промывочный комплект. При соблюдении правил проведения технического обслуживания фильтрующего элемента срок его службы может достигать 1 млн. миль, о чём официально заявляет компания K&N. Форма "гармошки" также способствует уменьшению сопротивления. "Гармошка" отличается глубокими складками, которые на 10-20 % увеличивают площадь поверхности и, соответственно, пропускают в цилиндры двигателя большее количество воздуха. Большое внимание уделяется технологии производства уплотнителей. Например, уплотнитель компании "Green Filters" не так прост, как кажется на первый взгляд. Большинство компаний для склеивания резинового периметра с фильтрующим элементом используют процесс литья - этот метод значительно сокращает время производства, но при этом возможны наплывы резины внутрь "гармошки". Так вот, эти самые наплывы могут уменьшить пропускную способность на 20%. "Green Filters" использует сложный четырёхступенчатый, который, конечно, более сложен и дорог, но зато обеспечивает точность взаимного расположения и отменное качество готового продукта.

Как правило, компании, производящие фильтры, выпускают широкий ассортимент продукции, в том числе фильтры стандартной формы, спортивные конические фильтры, а также комплекты впускных систем.

Тюнинг выпускной системы

Даже в нынешнее, весьма "недешевое" время многие стремятся индивидуализировать свой автомобиль, сделать его мощнее и темпераментнее. Любителям быстрой езды вечно не хватает мощности стандартного мотора. Когда резервы настроек и регулировок исчерпываются, наступает пора форсировки - процесса творческого, а потому дорогостоящего.

Вы не раз слышали о так называемых спортивных выхлопных системах. Давайте разберемся, что к чему, в этом вопросе.

Выхлопная система стандартного автомобиля служит для собственно отвода отработавших газов из камеры сгорания мотора. Попутно решается задача глушения звука выхлопа.

Движение отработавших газов в выпускной трубе представляет собой колебательный процесс, который может быть согласован экспериментально с колебательным процессом движения горючей смеси во всасывающем тракте с таким расчетом, чтобы улучшить очистку цилиндра от отработавших газов и его наполнение свежей смесью. Давление в выпускной трубе подвержено резким колебаниям в течение всего периода выпуска. В первый момент после открытия выпускного клапана продукты сгорания устремляются в выпускную трубу с весьма высокой скоростью, превышающей скорость распространения звука. Быстрое удаление 50% продуктов сгорания влечет за собой образование в цилиндре разряжения, которое может доходить до 0.5 кгс/см2. Точно так же и в выпускной трубе образуются периоды пониженного давления.

Эксперименты с выпускными трубами доказали, что длина трубы не влияет на эффективность очистки цилиндра в первой стадии процесса выпуска, но зато с увеличением длины трубы в известных пределах увеличивается длительность периода, в течение которого поддерживается разряжение.

С изменением частоты вращения период пониженного давления в выпускной системе не только изменяется по длительности и величине разряжения, но и смещается по углу поворота коленчатого вала. Поэтому каждому режиму работы двигателя соответствует определенная оптимальная длина выпускной трубы.

В выпускной системе ДВС присутствуют два процесса. Первый - сдемпфированное в той или иной степени истечение газа по трубам. Второй - распространение ударных волн (звука) в газовой среде.

Оба процесса оказывают влияние на коэффициент наполнения цилиндров. С первым всё просто и понятно. Большое сопротивление потоку газов (заткните выхлопную трубу!) вызовет снижение качества продувки и потерю мощности. Совершенно понятно, что чем короче и большего диаметра труба, тем меньше её сопротивление потоку. В реальной жизни для полуторалитрового мотора, работающего на оборотах не выше 8000 достаточно диаметра 45 - 50 мм при длине 3 - 3,5 метра. Дальнейшее увеличение диаметра не вызывает существенного уменьшения динамического сопротивления.

Далее понятно, что если в выпускной системе построить на некотором расстоянии от клапана отражатель, который называют резонатором, то на определённых оборотах улучшится продувка цилиндров, что поднимет вращающий момент двигателя. Это явление называется "настроенный выхлоп" и используется для корректировки моментной кривой. Если задача стоит повысить мощность, как для спортивного мотора, то резонатор настраивают на падающий после максимума участок. Таким образом, продлевают момент на большие обороты. Мощность, как известно, произведение угловой скорости на вращающий момент. Если мы хотим получить более "тяговитый" мотор на низах, то настраиваем на растущий участок до максимума.
Что касается шума, то этим занимается глушитель, расположенный как можно дальше, для того, чтобы снизить его влияние на резонансные свойства. Задача глушителя - только погасить звук многократным отражением в лабиринте или направить его в звукопоглощающий материал (стекловату, например), оказав как можно меньшее сопротивление потоку газов.

Если обратиться к западной практике, то выясняется, что специалисты в области выхлопных систем могут получить прибавку в мощности более 12 -15 лошадиных сил. Эта солидная прибавка мощности получается заменой всех частей выхлопной системы ("штаны", катализатор, резонатор, оконечная часть).

Спортсмены получают большую прибавку, но за счет того, что у них не связаны руки громкостью выхлопа - спортбайк имеет звуковое давление около 120 децибел (официально разрешенный предел 100 ДБ).

Глушитель по группе А может дать прибавку и в 30 сил, но ездить по городу будет невозможно. Кстати, любое серьезное вмешательство в выпускную систему требует корректировки системы питания. Исходя из этого - тюнинг 16 клапанного мотора через систему выпуска отработавших газов одно из самых не последних дел в его усовершенствовании.

В частном варианте, можно ограничиться оконечной банкой, резонатором и более продвинутыми "штанами". Замена труб на трубы большего диаметра даст прибавку, она не трудноосуществима на дорожных машинах.

Замена такой схемы на цельный выпускной коллектор с равными длинами от выпускных каналов головки до места соединения с приемной трубой даст прибавку до 5-7 лошадиных сил.

А как же звук? Да, сделать звучание машины более породистым можно и даже нужно.

Варианты - универсальные, вроде Powerful , Remus или Custom выхлоп. Powerful, Remus а также Supersprint выпускают универсальные глушители - их оконечный бачок с минимальными переделками устанавливается вместо стандартного. Отдача - конечно же, производитель обещает "more powerful engine", стадо лишних кобыл и т.п., но что-что, а звук породистый вы получите. Опять же сзади под бампером будет висеть здоровенный "самец", а не узкая фитюлька стандартного выхлопа.

Установка турбины или компрессора.
!!! T-U-R-B-O !!! У каждого из нас возникают свои ассоциации, когда мы слышим это название. Если вы слабо себе представляете какое отношение оно имеет к автомобилям, двигателям и тюнингу, то советуем вам познакомиться поближе с этим понятием. Дело в том, что по соотношению затраты/результат, турбирование является самым эффективным способом поднятия мощности двигателя внутреннего сгорания.

Турбокомпрессор устанавливается на выпускном коллекторе двигателя и использует для нагнетания энергию отработавших газов.

Естественно, как у любой вещи, у двигателя, оснащенного турбонаддувом, есть свои недостатки и преимущества. Однако, кто решил для себя, что хочет иметь мощный и достаточно надежный двигатель другого способа форсировки фактически не существует! К преимуществам можно отнести в первую очередь достаточно высокую удельную мощность двигателя (100-150 л.с. с одного литра рабочего объема), при отсутствии «нервных» холостых. Максимальная мощность снимается не на каких то «космических» оборотах, а в нормальных режимах (6000-7000об/мин), чем и обеспечивается достаточно надежная работа двигателя в течение длительного срока службы. Одним из основных недостатков турбонаддува является его инертность, вследствие отсутствия жесткой связи между коленчатым валом и нагнетающим колесом турбины. А также слабое давление на низких оборотах коленчатого вала и как следствие низкий крутящий момент в диапазоне примерно до 3000 об/мин. Но тот «подхват», который происходит после 3000 не оставит равнодушным никого.

Так откуда же такой «приход»? Ясно что, чем большую мощность мы хотим получить, тем больше рабочей смеси нам надо подать в цилиндры двигателя. Причем не важно как мы это сделаем: за счет инерции воздушного потока, за счет какого-либо резонансного эффекта или за счет повышения давления во впускном трубопроводе. Но последний способ является наиболее эффективным, как показывает практика. Когда турбина выходит на рабочие обороты, давление во впускном трубопроводе повышается на заданную величину(0,5-2атм). Пропорционально давлению увеличивается количество воздуха подаваемого в цилиндры.

При установке турбонаддува на изначально атмосферный мотор необходимо иметь в виду, что его геометрическую степень сжатия требуется снижать. В противном случае не удастся поднять значительно давление наддува и получить большую удельную мощность. Однако существуют и такие двигатели, с так называемыми турбинами «низкого давления». Они отличаются достаточно ровной тягой уже с самого «низа». Да и удельный расход топлива у таких двигателей, в среднем ниже.

Установка турбонаддува, кроме изменения степени сжатия, требует изготовления оригинального выпускного коллектора, приемной трубы, впускных трубопроводов, модернизацию системы питания двигателя, охлаждения, системы смазки, а также системы вентиляции картера двигателя. Кроме этого требует изменения тормозная система автомобиля.

Желательно не забыть про охлаждение сжатого воздуха. Ведь при сжатии воздух нагревается, а следовательно теряет свою плотность. Меньше плотность – меньше масса при одинаковых объёмах, а в нашем случае именно масса является определяющей. К тому же более холодный воздух понижает склонность бензинового двигателя к детонации. Необходим интеркулер! Различные экспериментальные данные показывают, что понижение температуры наддувочного воздуха на 10 градусов позволяют увеличить его плотность примерно на 3%. Это, в свою очередь, позволяет увеличить мощность двигателя примерно на столько же. Охлаждаем на ~30 градусов и вместо 150 получаем 165 л.с.

Список изменений не мал, настройка такого двигателя - это отдельная работа, однако результат порадует многих !!!

Чип-тюнинг
Чип-тюнинг это калибровка (перенастройка) программы блока управления двигателя под конкретного водителя, учитывая его пожелания и реализуя скрытый потенциал двигателя. Как правило более мощный мотор провоцирует водителя к агрессивному стилю вождения, что при низком уровне масла или несвоевременной его замене приводит к избыточному износу двигателя и как правило трудно оспариваемы в суде в случае его выхода из строя. Поэтому производители современных автомобилей намеренно занижают мощность двигателя для исключения возможных исков со стороны потребителей связанных с гарантией при несоблюдении некоторых рекомендаций при эксплуатации автомобиля и возможностью несколько растянуть межсервисные пробеги без заметного снижения ресурса. Чип-тюнинг оживит ваш автомобиль, но так же обяжет вас соблюдать все правила его эксплуатации. !!! Своевременная замена масла и фильтров продлевает жизнь вашей машине, это следует запомнить !!!

Мы даем вам возможность настроить ваш а/м под любую комплектацию: стандарт - с увеличением мощности и кр. момента, тюнинг - измененная программа под распредвалы, фильтр нулевого сопротивления, прямоточную выпускную систему или увеличенный объем двигателя. Так же мы можем намеренно увеличить тягу двигателя на низких оборотах для автомобилей с автомотической КП, или добавить мощность на высоких оборотах с изменением отсечки оборотов до 7200 об/мин. На данный момент большая часть автомобилей европейского производства (Audi, BMW, Citroen, Ford, Land Rover, MG-Rover, Mini, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Rover, SAAB) может быть модернизирована без снятия/пайки блока управления, по средствам считывания и записи заводской/тюнинговой программы через диагностический разъем автомобиля и возможностью сохранения заводской программы.
Сцепление гр.А и аллюм. маховик
Алюминиевый маховик. Это совершенная часть вашего сцепления, по результатам тестов двигатель раскручивается в 4 раза быстрее, пригоден как для повседневной езды, для Draq & Street Racing, а также для профессиональных гонок. Он не изнашивается в процессе эксплуатации т.к. сам маховик изготовлен из высокопрочного алюминия, а чугунная вставка меняется по мере износа. В итоге вы получаете вечный механизм Вашего сцепления.
Корзина сцепления. Главное отличие этих корзин от оригинально установленных корзин на вашем автомобиле, это их диафрагма, увеличивающая прижимную силу от 30-50%. Такой результат достигается использованием более прочной марки стали, физическими изменениями в геометрии пружины, и термической обработкой. Корзина рекомендуется для всех тюнинговых автомобилей, даже если повышение мощности не выше 20%.Твердость педали и нагрузка на выжимной подшипник и привод сцепления, практически не возрастают. В комплекте с корзиной поставляется оригинальный выжимной подшипник, выдерживающий нагрузки на 80% больше чем штатный.
NOS оксид азота

Что такое закись азота?
Теория Оксид азота - бесцветный газ, не имеющий запаха, состоящий из двух атомов азота и одного атома кислорода (N2O), в котором вес кислорода составляет 36%, что значительно больше чем в воздухе. Это позволяет смеси гореть с выделением большой температуры. При температуре 0 'С и давлении 40 атм. закись азота сгущается в бесцветную жидкость. Из 1 кг жидкой закиси азота образуется 500 л газа.

Не воспламеняется, но поддерживает горение. Закись азота при вдыхании не вызывает раздражения дыхательных путей, с гемоглобином не связывается. После прекращения вдыхания через 10-15 минут полностью выделяется через дыхательные пути. Чтобы отделить молекулы кислорода от молекул азота, нужна очень высокая температура. Химическая реакция горения оксида азота, происходящая в камере сгорания, отличается от горения чистого кислорода, который горит очень быстро и неуправляемо.

Молекулы азота замедляют реакцию на столько, чтобы сделать впрыск кислорода управляемым. Чистый кислород слишком бы сильно детонировал. Дополнительный кислород повышает уровень горения в цилиндре, заставляя смесь гореть быстрее и "жарче". Этот процесс, в свою очередь, развивает большее давление в цилиндре и как результат - повышение мощности. Как уже было сказано оксид азота это газ. Соответственно для использования его в автомобиле, он должен быть упакован в цилиндр под высоким давлением (900-1000psi), которое позволяет превратить газ в жидкость и сделать его портативным.

Попадая в камеру сгорания закись азота возвращается в свое газообразное состояние и при этом охлаждается до -51 °с. Проходя по воздуховоду этот дико холодный газ охлаждает воздух идущий в цилиндр. Когда смесь охлаждается, она становится плотнее, позволяя добавить больше бензина. Таким образом, холодная, густая рабочая смесь позволяет вытягивать еще большее число лошадей из движка так как от уменьшения температуру в камере сгорания на 10°с мы получаем прирост в лошадях на 1%, а это значит, что при понижении температуры на 50°с в 300 сильном двигателе мы получаем аж 30 коней, (и это еще не сам нитроксид), что в общем-то не плохо.

Практика Неудивительно, что впрыск закиси азота стал популярен в первую очередь среди дрэг-рейсеров. Во-первых, в расчёте на вложенный доллар (рубль), он даёт существенно большую прибавку мощности, чем любой другой способ форсировки двигателя. Во-вторых, в отличие от других способов, закись работает только тогда, когда она нужна, а в остальное время машина остаётся обычным средством передвижения с соответствующим расходом топлива.

Что же касается ресурса двигателя, то если система правильно подобрана и профессионально установлена, а водитель не злоупотребляет ежеминутным нажатием на кнопку, принципиально срок службы мотора не сокращается. Соблюдая некоторые правила (включать не более 15 сек и затем охлаждать мотор), вы будете иметь запас по мощности и в нужное время его применять. Для систем закиси азота некоторые компании предлагают контроллеры. С помощью контроллеров регулируется впрыск азота в двигатель в момент активации системы, так как именно в первые секунды двигатель и трансмиссия получают максимальную нагрузку, а соответственно износ. Контроллер распределяет впрыск азота примерно так: первые 1-2 секунды после активации система работает на 25% своей максимальной мощности, следующие 3-4 секунды на 60% и через 5 секунд система работает на полную мощность (данные приведены примерные так как прозводители по разному настраивают контроллеры). В итоге мы теряем немного времени, но сохраняем главное - Ваш автомобиль. Если соберетесь продавать машину - проблем нет, система без следа демонтируется и легко ставится на другую. Фактически существует правило: без ущерба для двигателя с использованием закиси можно добавить ему около 30-70% от номинальной мощности. Для того, что бы использовать "нитрос" безопасно, главное не перегибать палку.

Итак : 4х цилиндровому мотору подходит НОС мощностью 25-50 л.с.; 6-ти цилиндровому - до 75 л.с. ; и если у вас 8 цилиндров, то не больше 100 л.с.. Если этого слишком для вас мало, то вам понадобится довольно сильно тюнинговать мотор. Если же вы остаетесь в предложенных рамках, то все, что вам нужно это заменить свечи на менее холодные, ведь температура в камере сгорания повысилась.Если вы все-таки захотите увеличить мощность двигателя на большее количество л.с., то прямая вам дорога на доработку двигателя и в первую очередь поршней. Вам нужно найти кованые спортивные поршни с кольцами, опущенными ниже верхнего края поршня - толстая головка поршня защитит их от прогорания.

Следующая, но не менее важная доработка - система подачи топлива. С повышением давления в цилиндре требуется больше топлива, а соответственно и более производительный топливный насос. Вам нужен такой, что бы прокачивал 4 литра бензина на каждые 10 лошадей в час при максимальной нагрузке на двигатель. Так же не лишним будет датчик давления топлива, который поможет контролировать работу топливного насоса. Одной заправки баллона хватает на 3-15 заездов, что напрямую зависит от типа комплекта и используемых "коней". Например, 50-тисильного комплекта хватит на 10-15 заездов, 125-тисильный комплект позволит вам сделать от 7 до 10 полных заездов на 400 метров, 250-тисильный-3-5. Если же использовать "нитрос" только на 2-ой и 3-ей передачах, то расход будет меньше. Эти данные приведены для комплектов с 10-фунтовым баллоном. При использовании нитрооксида "головной болью" является детонация. Поэтому следует использовать топливо с как можно более высоким октановым числом. Обычные дорожные комплекты нитрооксида (25-100 л.с.), о которых мы писали выше, могут спокойно функционировать на 92 бензине. При агрессивном увеличении мощности следует использовать спортивный бензин с октановым числом 100. Включать"нитрос" нужно при полностью открытой дроссельной заслонке (иначе нужен специальный контроллер). Учитывая получение безумного крутящего момента, безопасно "втыкать нитрос" уже при 2.500обмин. (при условии полностью открытого дросселя). Категорически запрещается сочетать использование закиси азота и чип-тюнинга, так как чип-тюнинг предполагает изменение угла опережения зажигания. А с нагнетателями можно. причем с любыми, хоть механика, хоть газ. "Нитрос" в данном случае будет помимо своих прямых обязанностей выполнять роль мощнейшего интеркуллера . С увеличением температуры, давление внутри баллона увеличивается. К примеру, давление в полном баллоне при температуре 60 градусов равно 675psi. Однако подача оксида азота из полного баллона при температуре 60градусов будет меньше подачи оксида азота из на половину пустого баллона при температуре 80 градусов - давлении 865psi.Поэтому производители продают подогреватели для баллонов, которые необходимо использовать.

Дополнительные компоненты Выключатель системы , который реагирует на количество оборотов. Это приспособление чрезвычайно полезно, принцип работы состоит в следующем: выключатель отключит подачу азота при падении оборотов до заданного минимума.

Прибор, снимающий ограничение скорости (такие фирмы как MSD, Crane, Accell, Jacobs и другие продают их в комплекте систем зажигания.) Ограничитель максимальной скорости отключает топливоподачу, но при использовании азота, это может привести к недостаточному количеству топлива, которое негативным образом скажется на вашем двигателе, и еще, при таком условии подачи топлива, смесь обеднеет, ограничитель способен отключить искру от определенных цилиндров двигателя, что в свою очередь, приведет к несгоревшей топливно-азотистой смеси, которая воспламениться в глушителе.

Датчик давления топлива. Работа такого датчика состоит в контроле давления топлива, и если давление упадет до критического минимума, выключатель отключит систему, это предотвратит поломку двигателя и избавит вас от последующего ремонта. Реакция выключателя - молниеносна. На одну особенность "мокрых" систем следует обратить внимание при монтаже топливного соленоида: дело в том, что когда топливный соленоид открывается, неизбежно небольшое снижение давления, т.к. топливу необходимо заполнить магистраль от соленоида до форсунки, поэтому необходимо максимально сократить длину топливной магистрали ведущей от соленоида до инжектора.

Электрический нагреватель баллона - небольшой гибкий кожух, который монтируется на баллоне. Как правило, более мощные нагреватели комплектуются регулятором температуры. Материал из которого сделан нагреватель, также способствует сохранению температуры уже нагретого баллона.

Клапан чистки баллона представляет собой соленоид с маленькой трубочкой, такой клапан монтируется рядом с соленоидом азота и выпускает из системы воздух. Данный клапан активизируется вручную с помощью специального выключателя. Такая операция предотвращает задержку при активации системы впрыска азота из-за возможности возникновения воздушного пузыря.

Программируемый контроллер позволяет получить полный контроль над мощностью вашей системы. В зависимости от заданной программы вы регулируете подачу азота в зависимости от условий трассы, времени и т.д.

Дистанционный клапан баллона позволяет открывать или закрывать подачу азота дистанционно. Данное устройство не заменяет стандартный клапан баллона, он работает параллельно.

NOS разработали сложный способ получить точное топливно/азотистое распределение и огромную прибавку мощности (л.с. лошадиной силы) без модификаций впускного коллектора. NOSzle - алюминия проставка сделанная из 3 частей, которая вставляется между вашей существующей топливной форсункой и каналом впускного коллектора для подачи дополнительной топливно/азотистой смеси. Этот комплект идет с 10lb баллоном, Азотистый Соленоид, Соленоид Топлива, шланги высокого давления, кронштейны, безопасный выключатель, электронный широкий открытый дроссель и весь монтаж для установки системы.

Распорки

Усиление геометрии кузова, увеличение устойчивости автомобиля на трассе

 
Форум » АВТО РАЗДЕЛ » Сделай сам » С чего начинать тюнинг
Страница 1 из 11
Поиск:

Copyright MyCorp © 2017