Практически все технологии изготовления деталей из стеклопластика и его производных
пришли из судостроения. По схожим процессам изготавливают корпусы и надстройки
яхт и катеров.

Существует множество способов производства: от ручного формования до полностью
«автоматного»(Нас интересует первый способ - ручное формирование изготавливаемого
изделия.). Оба способа подходят для работы, как со стеклопластиком, так и с другими
армирующими материалами: карбон, кевлар и т.д. Самым распространенным исходником
все же является стеклопластик.

Этот композит представляет собой стекловолокно, пропитанное смолой.
Состав смолы варьируется в зависимости от среды применения и необходимых
характеристик изделия, и, по сути, является основным компонентом будущей детали.
При взаимодействии со стекловолокном смола приобретает необходимые свойства и
прочность. А для застывания ее смешивают в строго определенной пропорции с
отвердителем (катализатором).

Про стекловолокно:

Стекловолокно бывает нескольких видов: стекломат, стеклоткань и др.
Главное отличие этих подвидов в толщине и структуре.

стекломат - имеет грубую и "толстую" фактуру, напоминает полотно сплетенное из соломы, по-моему в состав входит каменная крошка (гранитная, что ли).

стеклоткань - напоминает полотно (бывают разной толщины
- для удобства лучше брать 0,5-1см) из стекловаты. Более податлива при укладке в матрицу, нежели стекломат. Она также бывает нескольких видов.
Не бубу Грузить - просто скажу -
нам ндля дела больше всего подходит конструкционная стеклоткань
(- это подвид стеклоткани предназначенны1 для изготовления стеклопластиков.)

Стеклопластики на основе стеклотканых материалов(а наша конструкциооная стеклоткань к ним и относится) имеют более высокие физико-
механические свойства по сравнению со стеклопластиками на основе НЕтканых
материалов;применяются при изготовлении ответственных деталей и конструкций

Стоимость:

Все стекловолокна продаются рулонами шириной ~90-100см.
Хорошее волокно стоит ~100 рублей за погонный метр.
(хотя есть и по 15-20 рублей за п.м., но я не советую, нервы дороже.)

Про смолу:

Для изготовления кузовных деталей лучше всего подходит
полиэфирная смола. И естественно, не забудьте прикупить к ней
катализатор(отвердитель)))))).

и не советую использовать эбоксидную смолу вместо полиэфирной,
иначе поймете что означает фраза "горе от ума".

Стоимость:

За килограмм нормальной полиэфирной смолы придется отдать ~100 рублей.
(на изготовление бампера нужно ~2-4кг.!!!!)

Теперь к практике:

Процесс изготовления начинается с моделирования.
Далее по изготовленной модели будем делать матрицу -
форму для заливки, а точнее не заливки, а послойного накладывания.
Создание модели будущего изделия - это основная и самая сложная часть процесса.
В ход можно пустить фанера, картон, пенопласт, пластилин гипс и т.д.(ма усмотрение твоей фантазии).

Удобнее всего сделать каркас из ДСП (с вырезаннвми
дырами под воздухо заборники и округлениями внизу/вверху/по бокам -
в зависимости от изготавливаемой модели) и на нем
налипить объем "лицевой" части из пластилина.

От качества изготовленной модели будет зависеть, насколько качественной будет матрица и будущее изделие в целом.

После того, как модель наконец готова, приступаем к изготавлению матрицы(формы).

Все компоненты - полиэфирная смола и отвердитель ЯДОВИТЫ!
Все рвботы очень настоятельно советую производить в респераторе и
в проветриевом помещении!!!!

Матрицу можно сделать как цельной, так и разъемной, в зависимости от сложности
изделия, сложности переходов, стыков.
Матрица клеится из того же материала, что и конечный продукт – стеклопластика
тем же способом, что описан ниже для самого изделия(кроми полировки воском).
Для дальнейшего безопасного извлечения готовой детали предварительно на матрицу
наносят воск. Причем слой воска должен быть очень тонким – для этого нанесенную
массу надо отполировать до «зеркала».

Когда матрица готова - приступаем к главной цели - изготовлению самого изделия:
матрицу слоями (по принципу "бутенрброда)))))) укладывается стеклоткань и
пропитывается полиэфирной смолой. Смола предварительно
тщательно перемешивается с катализатором(отвердителем) - все по инструкции.
При этом после нанесения и пропитки каждого слоя, его надо тщательно прокатать
валиком во избежании образования внутри пузырьков воздуха и большей плотности

Время звстывания смолы после добавления катализатора ~5-20 мин, так что особо не раскатывайтесь валиком, а саму смолу разбавляйте в несколько этапов,
иначе застынет в таре, и у вас в гараже появится целое ведро стеклопластика))).

Чем меньше смолы в стекловолокне, тем прочнее будет готовое изделие и меньше окажется его вес (при условии полной пропитки и отсутствии пузырьков воздуха).

Если вы решите поэксперементировать, и вместо полиэфирной смолы использовать
простую эпоксидную смолу - предупреждаю сразу - результат не воодушевит,
получится тяжелое стекло по крепости и упругости как камень.

Вот и все. Все просто, только необходимость в ПРЯМЫХ РУКАХ здесь больше
нужна, чем при замене одних железок на другие.

Еще раз преостерегаю насчет токсичности компонентов смолы и
НАПОМИНАЮ ПРО РЕСПИРАТОР!!!!!!!!

Удачи, и прямых рук вам.